Строительство бюджетного варианта забора из необрезной доски

Так называются пиломатериалы, которые получают при первичной обработке бревен. Необрезная доска выглядит как доска с неспиленной или частично спиленной широкой частью — пластью. Длинные боковые стороны доски, называемые кромками, могут быть скошенными, волнистыми и неровными, с сучками и корой. Для строительства и декоративной отделки деревянных конструкций может использоваться и горбыль. Это отпиленная выпуклая часть бревна, покрытая корой.

При правильном подборе материала и хорошей обработке пиломатериалов, использовании антисептиков и качественных лакокрасочных материалов, забор из обрезной доски и горбыля будет выглядеть оригинально, красиво и аккуратно. Соблюдение технологии монтажа позволяет построить крепкий забор, который прослужит не меньше 30 лет.

Для возведения изгородей лучше брать древесину хвойных смолистых пород — ели, сосны, лиственницы. Пиломатериалы из лиственных пород применяются реже. Особенно не рекомендуется использовать березу. Ее древесина отличается низкой прочностью, впитывает влагу, деформируется и быстро теряет внешний вид.

Выбирая пиломатериалы нужно учитывать следующие факторы:

• Однородность структуры дерева. На досках не должно быть сучков и трещин, которые являются результатом неправильной сушки и нарушений условий хранения. Пиломатериалы с трещинами использовать не рекомендуется, поскольку они плохо переносят воздействие атмосферных факторов. Сучки и выбоины усложняют обработку дерева огнебиозащитными составами и лакокрасочными материалами.
• Качество обработки. Пласть доски должна быть плоской в поперечнике и иметь достаточно ровную и гладкую поверхность, чтобы не возникало проблем при монтаже.
• Размеры. Рекомендуется брать необрезную доску шириной от 20 см и минимальной толщиной 2 см. Стандартная длина доски 2,0-2,5 м. Лучше если все доски будут одинакового размера.
• Влажность дерева. Не стоит брать для забора свежеспиленное дерево, так как из-за высокой влажности возникает коробление дерева.
• Сырое дерево не рекомендуется использовать по нескольким причинам. Такие доски не впитывают защитные составы (антисептики и антипирены). Древесина естественной влажности плохо поддается распилу. Когда влажные доски деформируются, то это приводит в негодность всю изгородь.
• Свежеспиленное дерево должно отлежаться не менее года в крытом хорошо проветриваемом помещении, и только после этого необрезную доску можно пускать в дело. Если нет возможности или времени на сушку дерева, то лучше сразу приобрести сухие пиломатериалы. Такие доски можно использовать для строительства забора сразу после их доставки.

Преимущества таких изгородей:

• Доступная стоимость. Такие пиломатериалы относятся к некондиции, поэтому их стоимость в несколько раз ниже, чем у обработанного дерева.
• Простой монтаж. Строительство заборов из досок без обработки и горбыля не требует специальных навыков и тщательной подгонки материала при монтаже пролетов.
• Эстетичность. Ограждения из обрезной и необработанной доски с корой, покрытые тонировкой и вскрытые лаком, выглядят очень красиво, хорошо сочетаются с любой отделкой фасада — от фактурной штукатурки до кирпичной кладки.
• Долговечность. При условии качественной подготовки древесины и регулярной обработки ограждения антисептиками деревянный забор прослужит не меньше 30 лет.

Минусы:

• При большой высоте и ширине сплошных пролетов такое ограждение будет массивным и тяжелым. Чтобы обеспечить массивному забору устойчивость, потребуется заливка бетонного фундамента.
• Плохая обработка дерева приводит к потере цвета, образованию черных и синих пятен, появлению плесневого грибка.

Если вы решили установить вертикальный или горизонтальный забор из необрезной доски самостоятельно, то нужно будет рассчитать и закупить необходимое количество досок и столбов для монтажа конструкции, подготовить набор инструментов.

В первую очередь нужно сделать замеры на месте и сделать чертеж будущего забора. Это позволит сделать точный расчет материалов для монтажа.

Для монтажа забора вам понадобится приобрести:

• портландцемент, щебенку средней фракции, песок для заливки ленточного фундамента или бетонирования опорных столбов;
• брус 100x100 мм или профтрубу 60x60 или 80x80 мм для несущих опор;
• брус 100x25 мм или профильную трубу 40x20 мм для поперечных лаг;
• горбыль или необрезную доску 200x25 мм для монтажа секций;
• огнебиозащитный состав и лакокрасочные материалы для обработки дерева;
• гвозди или оцинкованные саморезы для крепления лагов и планок.

Внимание! При закупке доски для заполнения пролетов, нужно взять на 20% больше, чем вышло по расчетам. Это связано с особенностями материала — не все доски могут подойти для изгороди и их нужно будет резать.

Для установки заборных столбов, монтажа поперечных лаг и крепления необрезной или обрезной планки к деревянным или металлическим опорам потребуется подготовить:

• пузырьковый уровень, рулетку, отвес, строительный шнур, колышки;
• лопату, бетономешалку или корыто для замешивания бетона;
• угловую шлифмашину (болгарку) и диск по металлу;
• шуруповерт, электрический лобзик, рубанок.

Подготовка пиломатериала

Пиломатериалы нужно перебрать и отбраковать планки с трещинами. Оставшиеся доски необходимо очистить от коры, отшлифовать, покрыть поверхность дерева антисептиками и антипиренами или комбинированным огнебиозащитным составом «2 в 1». После высыхания первого слоя нужно нанести второй. Наносить состав нужно аккуратно, равномерно, без пропусков. От качества обработки зависит долговечность материала и всей конструкции, устойчивость древесины к насекомым и воздействию влаги.

Разметка стройплощадки

Чтобы разметить линию будущего забора, нужно уточнить — где проходит межа. Посмотреть точные границы и очертания участка можно в кадастровом паспорте. Чтобы точно представить, как будет выглядеть изгородь, необходимо сделать чертеж или нарисовать схему. Нужно заранее определить, какой нужен крепеж и какой потребуется фундамента.

По линии нового ограждения вбивают колышки, между которыми натягивают бечевку. Также нужно отметить отметить колышками точки установки опорных столбов, место расположения ворот и калитки.

Заливка фундамента

Глухим высоким заборам, которые имеют большой вес, нужен основательный фундамент.

Горизонтальному или вертикальному забору из необрезной доски со столбами из кирпича или камня в качестве основания потребуется мелкозаглубленная бетонная лента. Для изгородей типа штакетник и ранчо достаточно будет несущего каркаса на столбах с гнездовым бетонированием.

Столбы с гнездовым бетонированием

Этот способ монтажа менее трудоемкий в исполнении и более экономичный в плане расхода материалов.

Порядок действий:

1. Формирование отверстий под столбы. По разметке бурят скважины или копают лопатой ямы нужного размера. Глубина отверстия должна составлять 1/3 часть от высоты опоры.
2. Установка опорных столбов. На дно каждой скважины насыпают смесь песка и щебня толщиной 15-20 см, ставят опоры, проверяют вертикаль отвесом или уровнем. Чтобы зафиксировать столбы в нужном положении, используют распорки.
3. Приготовление раствора. Смешивают цемент со щебнем и песком в соотношении 1x3x1,5, после этого добавляют воду и перемешивают до нужной консистенции.
4. Бетонирование. Готовую смесь заливают в лунки, повторно проверяют вертикальность опор.

Важно! Если в качестве опор используется брус, то ту часть, которая будет находиться под землей, нужно обработать битумной мастикой и обернуть рубероидом.

Заливка бетонной ленты

На монтаж такого основания уходит больше материалов, увеличивается и объем земляных работ.

Порядок работ следующий:

1. Земляные работы. По разметке роют траншею и готовят отверстия под установку опор.
2. Формирование дренажной подушки. На дне траншеи делают дренажную подушку — насыпают слой щебня или кирпичного боя.
3. Монтаж армокаркаса. Устанавливают опорные столбы, в траншее монтируют армирующий каркас. Арматуру и сетку соединяют вязальной проволокой или сваркой.
4. Монтаж опалубки. Для сборки опалубки можно использовать доски, которые не подошли для забора.
5. Бетонирование. Приготавливают бетонный раствор и заливают его в опалубку.

Сборка изгороди

Через неделю убирают опалубку, еще через 3 недели можно переходить к монтажу горизонтальных лаг и заполнению пролетов. К деревянным или металлическим столбам крепятся лаги, на них монтируют обработанные планки в соответствии со схемой монтажа. Готовый забор тонируют и покрывают лаком или грунтуют и красят. Повторная обработка и нанесение защитных и декоративных составов выполняется один раз в несколько лет.