Как сделать опалубку для забора самостоятельно

Процесс монтажа несъемных и съемных конструкций, в принципе, идентичен. Плюс несъемных опалубок в том, что они остаются частью монолита, выполняют функцию водозащитного барьера. Плиты из изоляционных материалов скрепляются между собой перемычками, формируя по периметру траншеи короб для раствора. Такая опалубка применяется на склонах при возведении ступенчатой изгороди, в местах подтопления. Она минимизирует риск возникновения коррозии и появления желтых пятен на железобетоне.

Съемные опалубки после застывания бетона демонтируются. Стенки устанавливаются временно, из отдельных элементов. Они закрепляются в вертикальном положении с помощью внешних подпорок. При разборке опалубки стройматериалы не разрушаются, их используют повторно.

Возводить опалубку съемного типа можно из любых подручных материалов, имеющихся на участке. Главное добиться герметичности стенок опалубки. В ход идут профлисты, плоский шифер, пиломатериалы, полипропиленовые щиты. При использовании фанеры поверхность бетона получается идеально ровной. ДСП, МДФ при контакте с жидким бетоном разбухают, железобетонные блоки могут получиться неровными.

Пластиковая опалубка подходит для многоразового и одноразового использования. Полимер не впитывает влагу, не подвержен гниению и растрескиванию под давлением строительного раствора. В деталях такой опалубки предусмотрены монтажные отверстия, упрощающие сборку. Элементы подходят для создания сложных форм.

Для несъемных конструкций в зависимости от типа изгородей используют металлические листы, стекломагнезит, арболит, пенопласт, пенополистирол. Оптимальный вариант выбирают, исходя из географических особенностей местности. При монтаже опалубок учитывают уровень залегания грунтовых вод, направление движения ливневых и талых стоков, степень подтопления участка при затяжных дождях и при весеннем таянии снега.

Строительными организациями сдаются в аренду по приемлемой стоимости пластиковые опалубки. Они легко монтируются и разбираются, образуют надежный каркас, который не нужно дополнительно укреплять, изолировать от воды. При строительстве забора очень удобно пользоваться такими конструкциями. Если их заливают бетонной поэтапно, достаточно установить поперечную перегородку. После затвердевания одного фрагмента приступают к заливке следующего.

Для возведения опалубки помимо материала для стен потребуется:

• гравий и песок, песчано-гравийная «подушка» укладывается на всю ширину траншеи;
• метизный крепеж, удобнее всего применять саморезы, они хорошо ввинчиваются в тонкие металлические листы, древесину, полимерные материалы;
• арматура, это могут стальные прутки или обрезки профильного металлопроката, вязальная проволока для формирования армирующего каркаса;
• стяжки для соединения отдельных элементов в единую конструкцию;
• полиэтиленовая пленка, при минерализации железобетон прикрывают, чтобы он не пересыхал и не растрескивался, также пленкой выстилают стенки для гидроизоляции.

Нужно приготовить рулетку, колышки и веревку для разметки территории. Понадобится шанцевый инструмент для выполнения земляных работ. Для раскроя древесины пригодится пила. Молоток, шуруповерт и прочие инструменты необходимы для сборки короба.

Надежное бетонное основание требует неукоснительного соблюдения последовательности строительных операций:

• на этапе проектирования после обследования участка и проведения необходимых замеров делают расчеты глубины, высоты и ширины фундамента;
• определяют объем, примерную стоимость используемых стройматериалов;
• с особой тщательностью осуществляется разметка участка;
• подготовка площадки подразумевает удаление растительности, плодородного рыхлого слоя почвы, чтобы избежать деформации железобетона при эксплуатации;
• когда площадка полностью готова, приступают к рытью траншей для ленточного фундамента или приямков под бетонные опоры;
• приступают к формированию опалубки и установке арматуры;
• Заливку бетоном осуществляют из миксера или самостоятельно готовят раствор.

Предварительный расчет

Количество пиломатериалов не зависит от ширины канавы, учитывается толщина каркаса и его высота. Стенки делаются с запасом, выше фундамента, результат расчетов округляется только в большую сторону. Эксперты рекомендуют предусмотреть запас в пределах 10%. Удобно пользоваться онлайн-калькуляторами, которые имеются на строительных сервисах. Сложнее рассчитать опалубку ступенчатого фундамента, суммируется результат по всем секциям с учетом высоты склона.

Подготовка к возведению опалубки

Используя колышки, натягивая между ними шнурку, проводят разметку площадки. Обозначают все стороны периметра по заранее разработанной схеме. Обязательно делают привязку к угловым колышкам, установленным по географическим координатам в соответствии с кадастровой выпиской.

Зеленые насаждения вырубаются под корень. Возле будущей траншеи скашивается трава. Важно убрать крупные камни, мусор, которые будут мешать копке. Желательно заранее подготовить площадку для складирования снятой плодородной почвы.

Выполнение земляных работ

Траншеи и приямки делают глубиной до 50 см. Для возведения забора фундамент делают локально под опоры или по всему периметру. Важно уровнем проверять горизонтальность дна, особенно на склонах. На дне вырытой траншеи формируют гравийно-песчаную «подушку» до 10 см высотой. Смесь хорошо утрамбовывают, чтобы не было пустот.

Минеральная прослойка необходима для равномерной усадки бетонного монолита. Сплошные фундаменты для дополнительной защитой от грызунов и мелких животных. Земляные работы требуют определенных силовых нагрузок и хорошей погоды.

Технология формирования опалубки

Процесс начинается с забивки опорных элементов вдоль разметки. Элементы устанавливают строго вертикально, проверка положения стенок осуществляется строительным уровнем. Необходимо полностью исключить возможные наклоны и перекосы короба. В процессе изготовления опалубки сверху делаются стяжки. При большой массе бетона для достижения требуемой жесткости конструкции снаружи устанавливаются бруски или металлические шпильки.

Ленточный или ступенчатый фундамент будет прочнее, если стенки по периметру укрепить арматурными прутами с шагом до 40 см.

Убирают опалубку только после полного (не частичного!) затвердевания железобетона. Для этого потребуется от 2 до 5 дней в зависимости от толщины фундамента. Столбчатые опоры выдерживают дольше всего.

Следует подробно рассмотреть технологию монтажа короба из досок под ленточный фундамент:

• дерево обрабатывают отработанным маслом или другими влагоотталкивающими составами, чтобы волокна не вытягивали из бетонной смеси воду;
• сначала вертикально вбивают опорные колья, оптимальный интервал – 60…80 см;
• саморезами или гвоздями на колья крепятся доски, для крепления также применяют мягкую отожжённую светлую проволоку, не склонную к окислению;
• в песчаную подушку устанавливаются арматурные стержни, их количество зависит от прозрачности забора, его парусности;
• верхняя часть каркаса усиливается брусками;
• в местах поворотов для точности угла используются металлические скобы.

Зазоры и щели между досками заделывают, чтобы избежать наплывов бетона. При использовании полиэтиленовой пленки удается добиться ровной поверхности. Для ступенчатых фундаментов в высоких местах устанавливают подкосы, чтобы исключить «гуляние» короба под давлением бетона.

Владельцы загородных домов и дачных участков самостоятельно способны сделать опалубку, без привлечения спецтехники. Соблюдая рекомендации экспертов, получится сделать устойчивую конструкцию для укладки цементной смеси. Выбор стройматериалов широкий, застройщики сделать опалубку для забора смогут из обрезков, оставшихся от строительства дома.